7月即將遠行，一起再喝點什麼吧。炎炎夏日喝點什麼好？當然是酒啦。那喝點什麼酒好呢？當然是白葡萄酒了！好的白葡萄酒常常遇到，貴的少喝，偶爾也應該奢侈一把！世界盃激戰正酣咱怎麼喝？當然也是捉對廝殺一番了！
一如既往的豪華陣容，八支名酒、十二人的盲品小組。
好，啥都不說，酒、汝前來！
第一場對決：德國 vs A？
守擂者：Egon Muller Riesling 2012。
酒莊：
當我們談起雷司令（Riesling）我們談些什麼？汽油味？甜？不，不。這句話應該是：當我們談起雷司令我們能談些什麼。首先，這是一種白葡萄品種，然後這是用雷司令葡萄釀成的白葡萄酒。品系不同，特性完全不一樣。
介紹雷司令，不能不先談一談德國，而談到德國雷司令，又離不開伊貢穆勒（Egon Muller），他們家的雷司令是德國也是世界的頂峰。就是這麼一回事。
莊主伊貢穆勒四世，其歐洲傳統貴族的靦腆、極度的完美主義、抗拒改變的態度，都讓人讚賞。可不，如果祖上的傳統已夠卓越，何必改變？
我不知道應該把德國雷司令劃歸於最簡單的葡萄酒，還是最矯揉造作的葡萄酒。它的偉大特質不變的標誌就是單純自然。好吧，無論如何從這酒開始。
品酒筆記：
第一支：香氣濃一些，清爽乾淨，果味很好；酒體中度，酸度亦好，餘味稍帶苦感。
第二支：香氣弱一些，有類似汽油、熱帶水果等典型香氣；酒體輕薄，酸甜清晰，風輕雲淡，回味很好。
綜述：
第一支：嚴肅；中規中矩；酸度不錯，帶油脂感。「有雷司令的特點麼？」「當然有！絕對是雷司令啊。」
第二支：調皮；「『調』字怎麼寫？哦，你說調情我不就會了麼。」非常典型的德國雷司令，讓人喜歡的酒。「我覺得它有些不湯不水的，名門望族出的平庸子弟。」
大家覺得哪款品質好一些？或者更喜歡哪款？
結果：盲品小組投給第一款的有5票，投給第二款的也是5票。
揭曉：
第一支：寧夏迦南美地雷司令2013。
第二支：Egon Muller Riesling 2012。
酒莊：
中國葡萄酒有著「一個很長的過去但只有一個相對短的歷史」。顯而易見的情形是：這些年酒廠的建立過程中我們錯過了一些東西，口味、品質都有缺失，直到近年人們才開始正視作為釀酒人本應該有的重要品質：誠懇地種葡萄，誠實地用葡萄來釀葡萄酒。
這只不過是一個夢想：去擁有一個酒莊，早晨起來，去田里拔拔草、剪剪枝，看著葡萄開花、結果，親手參與收成、釀造，每天都把耳朵貼近橡木桶聽發酵的聲音……沒人瞭解真要去實現這個夢想需要多大的勇氣，她卻做到了：迦南美地酒莊莊主王方。
放棄在德國十餘年的生活，聘請釀酒師，回鄉種地釀酒，只因思念故鄉的山水，只為了繼承並發揚父輩的事業。
寧夏真的適合種葡萄、釀酒麼？外國友人不敢相信她的選擇，追蹤而至賀蘭山下，結果給了她一個外號：「Crazy Fang」。
那麼，她的這支酒到底如何？
是一款很成功的白葡萄酒吧，在釀造上可以說沒有一點兒錯誤。怡人的酸度如同漫遊的岩羊，準確而迅捷地來去；壓搾時帶入了一些葡萄梗，給出的微微的苦拓展了餘味的寬度，這很好，爽利明快，不粘不滯，洋溢著勇氣、理智、青春。
唯有葡萄苗木的來源問題，雷司令葡萄品系繁多，如果以根正苗紅的「伊貢穆勒」為標準，這一款酒確實讓人感覺是非典型的雷司令，但這並不妨礙它是一款典型好喝的白葡萄酒。
這是一款乾淨的酒，難道還不足夠麼？
回頭再看德國酒王入門級別的雷司令，想想它的售價，則確實膚淺，沒有什麼在深處。
第二場對決：新西蘭 vs B？
守擂者：Cloudy Bay Te Koko 2011。
酒廠：
「雲霧之灣」（Cloudy Bay）酒廠，創立於1985年，位於新西蘭南島北端Marlborough，後被酩悅軒尼詩葡萄酒集團（Moet Hennessy Wine Estates）收歸旗下。
「Te Koko」是釀酒團隊好奇心引發的產物，把長相思（Sauvignon Blanc）葡萄放進法國橡木桶內，加入天然酵母發酵熟成18個月，裝瓶之後再瓶儲18個月，才推向市場。這是霞多麗（Chardonnay）而非長相思慣常的釀造方式。
是「雲霧之灣」酒廠首先為新西蘭酒打響了名聲，贏得了聲譽。
攻擂者誰？
大家覺得呢？
品酒筆記：
第一支：從香氣的暗示可知葡萄品種明顯是霞多麗；酒體敦厚紮實，酸度很好，有結構，風味迷人。
第二支：長相思的草本植物、番石榴、百香果等典型氣息明明白白地表達自己，無容好奇立足人們立刻就能猜到；香氣和口感皆使人體會到橡木桶的影響，也能感受到其具有一定的複雜度。
整體而言兩款酒品質都不錯。
喜歡程度：十二人的盲品小組6票對6票。
揭曉：
第一支：Domaine Albert Boillot Bourgogne Chardonnay 2011。
第二支：Cloudy Bay Te Koko 2011。
酒莊：
Domaine Albert Boillot成立於17世紀，現由Louis and Raymond Boillot兩表兄弟共同擁有，位於勃艮第最漂亮的村莊沃爾內（Volnay）。酒莊歷史值得特書的一筆是在19世紀，他們的高曾祖父曾經和巴斯德（Louis Pasteur）一起做過關於葡萄酒釀造問題的研究。
酒莊雖然沒有特級田，但是在沃爾內和玻瑪（Pommard）卻擁有不錯的一級田，特別是位於沃爾內村口的一級葡萄田Clos de la Chapelle，以一路之隔的14世紀小教堂為名，說明它是由修道院的修士們開墾出來並流傳至今的。
平均樹齡不少於30年，葡萄是在極佳的環境中成長並以酚類物質的成熟為標準，實行人手採摘，在維持著極度調和的狀態下，培育出來高雅並極具明亮性的葡萄酒。
釀造完成之後會在橡木桶陳釀13個月才裝瓶，其中30%為新桶。酒莊生產紅、白、氣泡酒，年產量兩萬瓶左右，多賣給世界各地的私人客戶。
2007年采收季去的時候，莊主帶我們看完玻瑪的葡萄園，然後從田間小路上到沃爾內後面的山上，前面廣闊肅穆的平原籠罩在一片白茫茫的輕霧之中。沃爾內周邊的山丘即便在深秋仍顯得那麼小巧玲瓏、和緩柔美，這裡出產的酒也有一種奇特而獨有的靦腆。
綜述：
第一支：讓大家吃驚的是，這僅是一款勃艮第大區級別的酒，無論精細度還是圓潤度，這酒都更勝一籌，而且更便宜；幾乎沒人不喜歡這酒。
第二支：香氣保持了長相思的清晰和來自百草園的清新，也極優雅；只是橡木桶使用的效果仍然能感覺到有勉強處，口感結構有些不勻稱；有人不喜歡，有人更喜歡。
第三場對決：夏布利 vs C？
守擂者：Moutonne Chablis Grand Cru 2010。
酒園：
夏布利特級園（Chablis Grand Cru），只佔一個AOC名額，分為七塊田，各自命名。風土的劃分與勃艮第大多數葡萄田一樣，可追溯至遙遠年代西多士教士對土壤的精微辨別。
當然，凡事必有例外，其中Les Preuses和Vaudesir兩塊田的相鄰處，各有一部分為同一擁有者，合共2.4公頃，名曰「La Moutonne」，雖未得到法國法定產區名稱管理局的完全認可，但依然作為「Grand Cru」標注在酒標上。現由勃艮第大酒商Albert Bichot家族負責經營。
「La Moutonne」，自從被《神之水滴》黃袍加身，尊為「夏布利的羅馬尼·康帝」之後，你認不認都好，大把人跪拜。
夏布利的土壤屬石灰質，形成於侏羅紀時期，原為生長著牡蠣、海螺、貝殼等豐饒物種的海床，後隨地殼運動升為陸地，特別是特級園區多是這類化石，從而造就了夏布利獨特的風土，帶給酒以燧石和礦物的風味。
攻擂者誰？
找員女將出馬！（猜猜看？）任其稱王，還是掃他下馬，吾將拭目以待。
品酒筆記：
第一支：香氣有橡木桶釀製的霞多麗的典型特質，果味和桶味契合得很好，自然不做作；口感上的油脂感增加了圓潤度，酸度亦極好，並不尖銳，卻隱隱透露出一絲鋼鐵般的冷峻凝重；複雜度不突出，質感精細度達到一級以上，回味愉悅舒暢。
第二支：甫入杯有股奇怪的酸餿味，充滿迷惑，值得期待麼？還真值得，在杯中久了香氣開始改變，花香、果味層出，不愉悅的氣味程度降低，轉向礦石、土壤、蘑菇的氣味，是酒中所謂的礦物味的前身麼？有意思，有變化，有驚異處的酒。精細度很好，但酒體沒達到特級甚至一級的厚度。
綜述：
第一支：香氣、口感都是很好的一款帶「酒腳」發酵風格的勃艮第霞多麗，四平八穩，但沒有驚喜處。
第二支：香氣多變，酒體亦越來越玲瓏細緻，只是格局嫌小。
迫不及待地揭曉：
第一支：Moutonne Chablis Grand Cru 2010。
第二支：Leroy Marsannay 2009。
不是這樣啊，吃驚！
先入為主確實會給事物判斷帶來歧點。「Moutonne」的酒曾經帶給過我那種「酸餿味」的印象，所以一開始我就把第二支當作是它了，而以為第一支是「Leroy」。
就像被蒙著眼帶進熟悉的房子，我們以為很熟悉傢俱的擺設，其實位置都調換過了……這讓我的品嚐和判斷出現了紊亂。
趕緊讓人取過兩酒來，從瓶子裡再各倒剩下的酒入杯，沒有倒錯酒，確實就是這樣。第一支是特級田，第二支帶來了驚喜。
12人的盲品小組之喜歡程度：第一支3票對第二支9票。
真不愧是Leroy！其酒凌厲如疾如風如閃如電，直指愛好者之心，勇奪三軍之帥啊！
難道我錯誤的暗示影響了大家？在揭曉前盲品的討論環節，雖然從香氣和口感的變化來說我也喜歡第二支，而從葡萄酒品質判斷的重要指標精細度而言，兩酒不相伯仲，但是，葡萄酒的酒體自有淺深厚薄之別，酒體的厚度第一支是超過第二支的。我是基於這一點最後把票投給了第一支。對葡萄酒而言，我喜歡的基礎是品質。
雖然我誤以為第一支是「Leroy」，甚至暗暗地還掙扎過，揭曉之後大家可能會笑：我竟然喝不出特級園來，而把票投給了村莊級。
盲品需要我們不加入任何傾向性、功利性、價值判斷，只關注事實和感官印象。這一次的經驗再次證明，盲品時的先入為主真是作繭自縛啊；也再次帶給我深深地感悟，從此不再做那個糾結的人。
酒品：
Marsannay是最近Dijon市的一個村鎮級AOC產區，區內並無一級田（Premier Cru）和特級田（Grand Cru），曾經主力釀製以Bourgogne冠名的廉價桃紅酒（Rose），近些年才轉向追求品質，出現了許多讓人驚訝的紅、白酒。
土壤主要是石灰岩石，混雜含有黃土、黏土、碎石的地段，成為這一產區微氣候的重要組分。
主角是Lalu Bize-Leroy女士，又是一個被葡萄酒愛好者封神的人物，自幼就具有的品酒天賦、對葡萄田付出的讓人詫異的愛、釀酒方面的天才、生物動力法的先行者、所釀葡萄酒賣出的超高價格以及讓人嫉妒的數量等等，與酒有情，於人多忤，都讓她成為葡萄酒圈裡最富爭議的人。
「在所有的名聲，哪怕是最當之無愧的名聲當中，都有數不清的小秘密。」（波德萊爾）
其實這些都應該與我們無關，我們關心的只應該是她裝在瓶子裡的酒、只應該是倒進杯子的驚訝，而她每每真的都能做到，無論是她自己擁有的園、租借別人的田、收購別人的葡萄再加工……她都能釀出超出葡萄園本身級別的酒，高人一等，真的如此，沒有一位釀酒師在其產品中比拉魯女士更出色地顯露自己。
第四場對決：魯瓦爾河谷 vs D？
守擂者：Domaine Didier Dagueneau Buisson Renard 2011。
莊主：
魯瓦爾河谷的Didier Dagueneau被外面的世界稱作「鬼才釀酒師」，在當地卻是離經叛道的存在，從他把門口的小徑命名為「切·格瓦拉大道」可見一斑。
一臉大鬍子的他曾是賽車手，經歷過幾次嚴重的車禍不得不解甲歸田，回家鄉創立了自己的酒莊。不羈的個性決定了他一定不會遵循本地的釀酒傳統，而是取諸外，成為勃艮第「釀造之神」Henri Jayer的忠實擁護者，信奉「自然動力」的釀酒理念以及用小橡木桶來發酵和陳年的手法，然後標個嚇壞鄰居的價錢，並且還真有外國人排隊來買。這在當時的魯瓦爾河谷產區都是叛逆的行徑。
這也是為Henri Jayer爭光的人之一，當然，也不是誰都高興把名字和「神」聯繫在一起的。
2006年，Didier被英國葡萄酒雜誌《Decanter》奉為「全球十大白葡萄酒釀酒師」。2008年采收季前，他因滑翔機飛行出意外，英年早逝。酒莊現由他的一雙兒女繼承、管理，並延續著名聲。
他不願意跟著父輩走，在保守的鄉下自己闖出了一條路，現在，他的兒女卻只能跟隨他。
面對此酒，如何排兵佈陣？
「張飛張翼德在此，誰與俺一戰！哇卡卡！」這個……這個，恐怕得群毆，單打獨鬥沒人是張飛對手！
那就讓我們快快舉起酒杯，因為他的酒早早就激起了好奇心——
品酒筆記：
第一支：香氣很好，橡木桶的使用大膽而適度，雖然掩蓋了果味，但也無妨，大家會說：「因為現在年輕麼，過幾年就好了，證明有陳年能力。」口感強烈，甜、酸、餘味等酒體要素如同「清晰地按音節發音」般顯現出來，慢慢地次第出現；有結構、有層次、有稜有角，也表現出複雜感以及強壯的品性；餘味悠長。
第二支：香氣優雅，緊湊，果味與桶相處良好，平和柔順；口感圓潤而有彈性，有張力，自外而內，予人一種溫暖的錯覺。「是的，沒錯，冰冰的白葡萄酒卻給人溫暖感。」質感細膩緊致，味覺、口感要素彷彿球狀的存在；餘味清遠蕭散。果是：藏勁於圓，斯乃得之。
兩款都是品酒師們口中的「大酒」。
好吧，答案揭曉：
第一支是：Domaine Didier Dagueneau Buisson Renard 2011。
第二支是：Chateau de Fonsalette Cotes du Rhone Blanc 2005。
酒款：
此酒乃羅納河谷名莊Chateau Rayas旗下的品牌。葡萄品種以白歌海娜（Grenache Blanc）為主，約占80%，輔以小比例的Clairette和Marsanne。
Grenache Blanc：出身於白歌海娜，是羅納河谷、魯西榮（Roussillon）以及西班牙的重要釀酒品種。特點是高酒精和低酸度，酒體軟弱，香氣以柑橘或草本植物的香為主。
Clairette：屬於低酸度、容易氧化、不耐久藏的品種，常用來調和別的品種。多種植在普羅旺斯（Provence）、羅納河谷和朗格多克（Languedoc）。
Marsanne：是艾美塔基（Hermitage）白葡萄酒的混釀原料之一，容易生長，相對晚熟，酒的酸度一般，但香氣豐富，有桃子和柑橘等水果的氣味，還有忍冬、山楂花、茉莉花等花香。
綜述：
第一支：香氣和口感也呈現出長相思的典型性，卻無Cloudy Bay Te Koko那種牽強造作。在這酒面前我們發現：「這是另一回事了，長相思該不該這樣釀？」總挑起這樣的問題完全是錯誤的。品種沒關係，是否用桶也沒關係，會否用桶、會否釀造、了不瞭解葡萄酒的本質才是基礎。
第二支：這酒有一種特殊的風致，面對第一支酒的衝擊力，它以高雅的品質和巧妙的質感取勝。讓人覺得盲品喝出葡萄品種真的那麼重要麼？它品質的好壞大家都感受到了，那麼舒服，那麼有深度，那麼讓人喜歡。在這酒裡大家都喝到了各種卓越的東西，美妙的甜、迷人的酸、溫情脈脈。誰都知道這是一款好酒，一款非常好的白葡萄酒，止於此，可否？非要回答用的是什麼品種麼？
Didier，在他的酒中，他的形象極其強烈地呈現出來。可是，第二支酒，誰是釀酒師？我們並不關心。在這場虛無中的劍術比拚裡，無名戰勝了有名。
不言自明的東西是無趣的。很多釀酒師沒有自己的趣味，而有些酒其實根本不需要釀酒師的趣味，就像這酒向我們證明的，葡萄是自足的。
盲品重要的是不要有預先觀念，也不要預設立場。一揭曉答案：「哎呀！我以為……」對，經常就是預先的自以為是，帶我們偏離了軌道。所以不要急躁。
無論什麼樣的盲品，形式多麼隨性，都具有正面的意義，只要尺度在那裡。